Sommaire
Troisième partie de ce long guide pour aquarium marin 🙂 Avec ce chapitre, nous allons essayer de vous faire découvrir le matériel indispensable et intéressant à posséder pour que votre aquarium marin se porte bien.
- Découverte de l’univers marin
- Les grandes notions de base en eau de mer
- Le matériel nécessaire pour un aquarium marin
- Les paramètres de l’eau en aquarium marin
- Démarrage et entretien d’un aquarium marin
On y est ! La partie tant attendue du matériel est arrivée. N’y allons pas par 4 chemins, dans cette partie nous allons voir à quoi correspond chaque matériel et engin bizarre que vous ne connaissiez peut-être pas jusqu’à présent 🙂
Il s’agit là d’un petit résumé de leurs fonctions, nous vous invitons bien sûr à faire des recherches sur le fonctionnement d’un matériel si ce dernier vous intéresse.
Quel est le matériel nécessaire pour un aquarium d’eau de mer ?
On commence par les pierres vivantes et le sable ! Éléments indispensables que vous pouvez redécouvrir dans la partie 2 de ce grand guide.
Reste une information que nous ne vous avions pas encore donnée, il s’agit du poids de PV nécessaires pour un aquarium. Le calcul est très simple puisque :
Il faut environ 15% à 25% du poids du volume total du bac en pierre.
Autrement dit, par exemple pour un aquarium de 100L, il faudrait 20Kg de PV environ (si on part pour 20% de PVs).
Le minimum de PV serait de 10kg et le maximum de 30Kg.
Vient ensuite l’écumeur. Pièce maîtresse dans la filtration mécanique, l’écumeur retirera une partie des déchets polluants par extraction mécanique, et évitera d’avoir une poussée de nitrates et de phosphates.
Le fonctionnement est « simple », l’écumeur crée une colonne de bulles d’air et brasse énergiquement le mélange air/eau de façon à produire une écume qui contient toutes substances nuisibles et indésirables. Attention, l’écumeur enlève beaucoup de mauvais éléments mais aussi – en petite quantité – quelques bons éléments. Malgré tout, il est indispensable dans un grand nombre d’aquarium marin.
Dans un aquarium nano (jusqu’à 60 litres), les changements d’eau réguliers de 20% par semaine peuvent éviter l’ajout d’un écumeur.
Puis, la décantation. C’est l’un des éléments le plus important à partir d’un certain volume (200 litres), elle servira à la maintenance de votre aquarium pour y placer différents éléments qui composent votre aquarium comme l’écumeur, les réacteurs, le perlon ou encore le charbon actif, etc… Son rôle est de nettoyer l’eau en retirant les sédiments qu’elle contient et surtout, faire fonctionner le matériel en dehors du bac pour un côté esthétique.
Il s’agit d’un véritable petit aquarium annexe qui se place généralement en dessous ou à côté de votre aquarium.
La décante doit faire au minimum 1/3 du volume total de votre aquarium. Autrement dit pour un aquarium de 300L, votre décante devra être de 100L environ.
On continue avec la pompe de brassage. Elle permet d’apporter de l’oxygène à votre aquarium, d’équilibrer la température et d’assurer un brassage nécessaire au bien-être des poissons et des coraux.
Dans le cas d’un aquarium récifal, il est nécessaire d’avoir un débit de brassage d’environ 30 à 40 fois le volume de votre aquarium, qu’il faut répartir en plusieurs pompes de brassage lorsque cela est possible, de façon à limiter les dépôts de sédiments.
Par exemple, pour un aquarium de 300L, il sera optimal d’avoir 12 000L/h de brassage réparti en 4 pompes de 3000L/h environ, toutes placées proches de la surface pour faciliter les échanges gazeux tout en évitant la formation d’un film gras à la surface.
Puis vient l’éclairage, qui tout comme en eau douce, est indispensable pour la photosynthèse qui est nécessaire aux coraux, aux algues, à la micro-flore et autres organismes qui participent au développement et à l’équilibre de votre écosystème. Il doit être beaucoup plus intense qu’en eau douce.
Aujourd’hui, 3 types d’éclairage s’offrent à nous :
- Les tubes fluorescents T5 et T8
- Les lampes HQI (vapeur d’halogénures métalliques)
- Les LED
Les LED, très utilisées désormais, vont rapidement devenir la norme. Elles permettent une économie d’énergie très importante par rapport aux tubes ou aux HQI.
Nous avons ensuite l’osmoseur, il permet d’éliminer les agents nocifs contenus dans l’eau du robinet mais également les agents responsables de la dureté (magnésium, calcium, carbonate, bicarbonate…). C’est un composant indispensable lors de vos changements d’eau puisqu’il est nécessaire d’utiliser uniquement de l’eau osmosée pour ne pas voir le bac décliner avec le temps. Les coraux sont effectivement sensibles !
L’osmolateur, pas indispensable mais intéressant à posséder. Ce petit composant va permettre de rajouter de l’eau dans votre aquarium suite à une perte due à l’évaporation par exemple. Pour son fonctionnement, lorsque le niveau d’eau dans votre aquarium est trop bas, l’osmolateur pompe dans une réserve que vous aurez préparée au préalable.
Moins utilisé, le réacteur à calcaire. Il trouve sa place dans le cas d’un aquarium de grande taille composé de coraux durs « hermatypiques ». Lorsqu’il est nécessaire d’ajouter un réacteur à calcaire, ce dernier pourra se glisser dans la décantation. Son utilisation est très pointue et relativement coûteuse. Quant à son fonctionnement, il est un peu plus complexe que les autres appareils (tel que l’écumeur par exemple).
Ensuite, il y a le refroidisseur ou les ventilateurs, ce sont des éléments qui peuvent devenir indispensables lors des fortes chaleurs. Les coraux notamment n’apprécient pas les pics de température. Le ventilateur est beaucoup plus abordable en termes de prix et peut parfaitement s’accommoder sur les petits et moyens bacs.
Le sel, élément indispensable pour recréer une eau de mer. Néanmoins, n’espérez pas mettre du sel « baleine » pour que cela fonctionne, il s’agit d’un sel bien particulier qui n’est malheureusement pas disponible en supermarché 🙂 Un densimètre vous permettra de contrôler facilement la salinité de l’aquarium.
Rendez-vous au prochain chapitre pour comprendre les dosages et comment cela fonctionne.
Ensuite, nous avons le stérilisateur UV, connu en eau douce ou encore pour les bassins de jardin, le stérilisateur peut aider lors de certaines maladies comme la maladie des points blancs. À utiliser avec précaution, le stérilisateur n’agit pas uniquement sur les particules nuisibles…
Un chauffage évidemment, l’eau d’un aquarium marin doit être maintenue à environ 25°C.
Et enfin le substrat, ou sable, permettant d’apporter un support intéressant aux bactéries et très pratique pour le côté esthétique ;-).
Est-il possible de convertir un aquarium d’eau douce en eau de mer ?
Dans la plus grande partie des cas, la réponse est OUI. Mais cela va vous demander quelques modifications à effectuer dont voici une liste non exhaustive :
Pour un bac nano, inférieur à 80 litres :
- Changer l’éclairage par de la LED blanc / bleu
- Supprimer le couvercle ou la galerie
- Ajouter des pompes de brassages (30 à 40 fois le volume du bac)
- Ajouter un écumeur (optionnel, cf haut de ce chapitre)
Pour un bac plus volumineux, supérieur à 150 ou 200 litres :
- Percer le fond ou le côté de la cuve pour y créer une décante efficace. Si vous êtes un peu bricoleur, cela ne devrait pas vous poser trop de difficulté avec un matériel adapté.
- Créer une décante qui fait au moins 15 à 30% du volume de votre aquarium
- Changer l’éclairage
Il est parfois plus intéressant de repartir d’une cuve nue pour pouvoir y ajouter le matériel de son choix.
On arrive au bout de cette 3ième partie. Beaucoup d’éléments (comme l’éclairage par exemple) mériteraient qu’on s’y attarde un peu plus, mais nous avons préféré choisir l’option d’un chapitre séparé pour aborder le sujet de manière plus complète.
Rendez-vous à la 4ième partie pour découvrir les tests d’eau en aquarium marin 🙂